RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Разное
Ссылка на ленту:

Мой сад

Все о саде-огороде

Загружается, подождите...

Как в домашних условиях легко определить механический состав почвы на садово-огородном участке

Начиная окультуривать новый или заброшенный садово-огородный участок, очень важно сразу же правильно определить механический состав почвы, поскольку от него в первую очередь зависят воздухо- и влагопроницаемость, влагоемкость и плотность почвы. Эти показатели, в свою очередь, определяют, как нужно правильно ухаживать за почвой, какие культуры и как именно можно успешно культивировать на данном участке.

Механический состав почвы определяется соотношением в ее составе твердых частиц различных размеров. Рассмотрим два самых простых способа определить состав почвы самостоятельно в домашних условиях, когда нет возможности или желания обращаться в специализированную лабораторию. Необходимо также учитывать, что механический состав почвы весьма часто бывает различным в разных частях одного и того же участка, особенно при значительных размерах последнего.
При первом способе образцы почвы, взятые из разных концов участка, нужно размочить в воде до тестообразного состояния, после чего полученную массу пробуют скатать сначала в шар, а затем сделать из него шнур. Если шар не образуется вообще, а ладони остаются чистыми, следовательно, почва рыхло-песчаная (наиболее легкий, но и бедный тип почвы). Если шар скатать не получается, но на ладонях все же остаются глинистые частицы, то почва песчаная. Из супесчаной почвы получится сделать шар, но не шнур. Если же получается скатать и шар, и шнур, однако последний при сгибании в кольцо трескается и распадается, то почва суглинистая. Наконец, если полученный шнур удается свернуть в кольцо без образования трещин, то почва на участке глинистая.

Второй способ определения механического состава почвы, напротив, требует предварительного высушивания образцов, после чего состав почвы определяется на ощупь. Рыхло-песчаная почва представляет из себя полностью сыпучее вещество, не содержащее каких-либо почвенных агрегатов значительного размера. Супесчаные и песчаные почвы при высушивании образуют очень рыхлые агрегаты, легко разрушающиеся при малейшем сдавливании. Суглинистая же почва содержит агрегаты, не раздавливающиеся двумя пальцами, а при шлифовке образовавшихся комков пальцем их поверхность становится матовой. Наконец, глинистая почва образует самые твердые агрегаты, поверхность которых при натирании пальцем становится глянцевой (блестящей).



Читайте также:
Рододендрон Смирнова
Золотое яблоко
Красавец лилейник


Рододендрон Смирнова

Рододендрон Смирнова – идеальный выбор для садоводов, стремящихся «заселить» свой участок красивыми и необычными растениями.

В отличие от множества других растений, это небольшое вечнозеленое деревце привлекательно не только в период цветения, но и на протяжении всего года. Его листья, зеленые сверху, снизу имеют необычную беловато-войлочную структуру. А цветы полностью покрывают кустарник, превращая его на несколько недель в розово-фиолетовый шар.
Требования к условиям выращивания
Большим преимуществом Рододендрона является его морозостойкость. Но при этом он весьма требователен к условиям произрастания.
Оптимальный уровень кислотности почвы для его посадки - pH 4.5.
А участок для посадки должен быть светлым, но достаточно защищенным от попадания прямых солнечных лучей.
Посадка
Здесь возможны два варианта: посев и проращивание семян, либо посадка черенков.

В первом случае следует в начале года (в январе) посеять в теплице семена, прямо по поверхности грунта. Когда температура поднимется до +18 градусов, семена должны прорасти. В принципе, на этом этапе проблем быть не должно: всхожесть семян обычно составляет около 90%. Правда, зацветут такие сеянцы лишь на 6-й год.
Во втором случае и в момент пересадки сеянцев следует придерживаться следующего порядка:
•    выкопать посадочную ямку;
•    дерн из ямы смешать с торфом в соотношении 3:2;
•    уложить на дно ямы слой из щебня и песка (около 20 см);
•    поверх дренажа обустроить хвойную подстилку;
•    внести 70 грамм минеральных удобрений;
•    высадить куст таким образом, чтобы уровень корневой шейки находился на 3 см выше уровня земли.
Сажать рододендрон лучше ранней весной или осенью. Впрочем, растения с закрытой корневой системой можно высаживать на протяжении всего сезона, избегая периодов цветения.
Уход
Уход рододендрону Смирнова требуется немалый.
•    Полив. Он должен быть регулярным и обильным. При этом важно следить, чтобы вода не застаивалась.
•    Рыхление. После полива почву вокруг кустарника требуется рыхлить. Делать это следует с осторожностью, так как его корни располагаются близко к поверхности.
•    Обрезка. Она требуется для формирования кроны. Но лучше не проводить классическую обрезку, а ограничиться выщипыванием ненужных почек.
•    Подкормка. Первые несколько лет после посадки достаточно удобрять кустарник жидкими комплексными удобрениями. А для более взрослых растений использовать удобрения, предназначенные именно для рододендронов. Удобрять рододендрон следует весной, но ни в коем случае не в конце лета.
•    Утепление. С наступлением холодов молодой кустарник следует утеплить, укрыв лапником и произведя мульчирование.

Хотя рододендрон и является довольно требовательным кустарником, попытаться вырастить его на своем садовом участке все-таки стоит. Ведь он преобразит сад буквально до неузнаваемости, и будет радовать владельца продолжительным и обильным цветением на протяжении всех 60-ти лет жизни.

Читайте также:
Золотое яблоко
Красавец лилейник
Ромашка девичья


04:34 29.07.16

Золотое яблоко

Айва как плодовая культура известна более 4 тысяч лет. Уже в VII  веке до нашей эры ее хорошо знали греки, называя золотым или кидонским яблоком. Некоторые историки считают, что он этого имени она получила свое родовое название Cydonia. В древней Греции плоды ее пользовались большим почетом. Во времена Солона по закону новобрачным предписывалось съесть по одному плоду айвы в день свадьбы, так как айва считалась символом семейного счастья. От греков культура айвы была заимствована римлянами. Об этом свидетельствует Илиний, описавший в свое время шесть сортов айвы, которые употребляли не только в пищу, но и как лечебное средство. В своей книге "История естествознания" о целебных свойствах айвы он писал: "Сырая айва помогает при воспалении желудка и кишечника. Сок сырой айвы - хорошее средство для селезенки, страдающих водянкой. Свежие или сухие цветы лечат воспаление глаз". Сегодня на Кавказе айва растет почти в каждом саду. А на ближнем Востоке она местами вытеснила яблоню и грушу. Но в России айва хорошо знакома только жителям южных районов. Все посадки ее ограничиваются любительскими садами. На севере с удивлением посматривают на крупные желтые плоды, которые немного похожи на яблоко, немного на грушу, слегка на лимон, а в общем они ни то ни другое, ни третье.
Культура мало ее изменила
Дикорастущая айва из семейства розоцветных - родоначальница всех культурных сортов. В то же время редко можно найти другое плодовое растение, которое так мало изменила культура. Плоды ее такие терпкие, какие были и в глубокой древности. Только что снятые с ветки, они тверды, как камень, Встречается сорта с плодами и помягче, и послаще, но не часто.
Наиболее ощутимые результаты в последнее время дала селекция в отношении величины плодов. Если плоды дикой айвы достигают максимум 200 г, то некоторые культурные сорта теперь дают плоды до 2,5 кг. Но по-прежнему они вяжут во рту. В древности, а иной раз и сейчас, ее используют как вяжущее средство при расстройстве пищеварения и при цинге.
Из-за недостатков айвы садоводы предпочитают выращивать более популярные яблоню и грушу. Однако есть истинные ценители айвы. Для того, чтобы добиться тех же результатов, что они, надо знать о биологических свойствах этой культуры.

Она любит богатые почвы
Айва способна расти на самых различных почвах. Ее можно встретить на сухих песках Апшерона, на аллювиальных почвах и красноземах, на черноземах южной Украины, на засоленных песках рек Средней Азии, на болотистых почвах и плавнях Дуная. Но лучшие, наиболее пригодные для айвы - черноземы, сероземы, бурые, каштановые и другие почвы, богатые питательными веществами.
Это растение очень отзывчиво на органические и минеральные удобрения . Эффективны минеральные подкормки ранней весной, в начале июля и в период наибольшего роста и формирования плодов.
Не боится ни воды, ни засухи
Несмотря на поверхностное размещение корневой системы айва - влаголюбивое растение. На нормально увлажненных почвах, особенно на орошаемых плодородных землях, хорошо растет , обильно плодоносит и дает крупные, высококачественные плоды. Лучше других плодовых айва переносит избыточное увлажнение почвы и даже кратковременное затопление. Вместе с тем она способна переносить почвенную и воздушную засуху. Однако степень увлажнения почвы оказывает сильное влияние на силу роста дерева и урожай. При недостатке влаги в почве плоды развиваются мелкие, грубые, терпкие, с большим содержанием каменистых клеток. На избыточно увлажненных почвах формируются малоароматные плоды вяжущего вкуса, с повышенной кислотностью. Они плохо хранятся и подвержены подкожной пятнистости.

Там где персик, там айва
Границу распространения айвы "устанавливали" не почвенные условия и влажность, а температура. Обычно линии морозостойкости айвы и персика совпадают. Но в некоторых местах она растет в более суровой среде, чем персики. Благодаря более позднему цветению айва повреждается поздними весенними заморозками очень редко. Однако возможны случаи частичного повреждения ими бутонов или цветков. В зависимости от сортовых особенностей и условий произрастания устойчивость айвы изменяется.
Деревья с пострадавшей от мороза надземной частью из-за  большой способности образовывать много побегов восстанавливаются в течение 1-2 лет и в дальнейшем нормально плодоносят. От недостатка света урожай сильно снижается.  При этом плодоношение переносится на периферию кроны, а плодовые почки, расположенные внутри ее, преждевременно отмирают.  Под пологом тенистых деревьев айва редко цветет, еще реже плодоносит. Плоды теряют аромат, имеют густое, плохо стираемое опушение. Поэтому для айвы надо выбирать хорошо проветриваемые ровные участки или северные склоны, где меньше повреждаются штамбы и скелетные ветви от морозобоин и солнечных ожогов.

Каждый год - сильный побег
Айву сажают однолетними и двухлетними кронированными саженцами, лучше всего осенью (если это делать весной, то после посадки надо обязательно обильно полить).
Требования к саженцам просты: ровный стволик и хорошо развитая корневая система. После посадки необходима обрезка.
В связи с тем что айва - культура светолюбивая, для нее рекомендуется разреженно-ярусная формировка. Первый ярус - из трех-четырех ветвей на расстоянии 10-15 смодна от другой. Второй ярус - из одиночных ветвей через 30-35 см или из двух смежных ветвей - через 50-60 см. Таким образом формируются ветви первого порядка. Во избежание отломов скелетные ветви не должны отходить от главного ствола под углом менее 45 градусов, но и слишком тупой угол не желателен. Полностью сформированное дерево должно иметь шесть-семь ветвей первого порядка ветвения.
Основная задача первых трех лет формирования состоит в выборе ветвей первого и второго порядков ветвления, необходимых для создания прочного скелета дерева.
На боярышнике плоды крупнее
В естественных условиях айва легко размножается вегетативным путем: отводками и корневыми отпрысками. В настоящее время применяют и другие способы размножения: окулировка на семенных и вегетативно размножаемых подвоях, укоренение одревесневшими и зелеными корешками. Семенной способ размножения используют для селекции и при выращивании подвоев. Семена айвы обладают высокой  всхожестью, но для получения своевременных и дружных всходов их необходимо стратифицировать.
При размножении черенками наблюдается различная степень укоренения в зависимости от сорта - от 10 до 50%.

В наиболее засушливых районах в качестве подвоя для айвы используют боярышник. Айва, привитая на нем, срастается прочно, ежегодно обильно плодоносит, образует плоды в 1,5-2 раза крупнее, чем на своем подвое. Деревья долговечны, хорошо плодоносят, высокоустойчивы к низким зимним температурам, засухе, засоленности почвы и близкому расположению грунтовых вод.


Читайте также:

Красавец лилейник
Ромашка девичья
Рябина бузинолистная


Красавец лилейник

Лилейник – красоднев, являющийся культовым цветком американского континента, все больше и больше покоряет сердца  цветоводов. Он имеет популярность во всем мире, как самая универсальная цветочная культура, используемая в ландшафте различных климатических зон.

В настоящее время первозданный облик лилейника очень изменился. В нем очень трудно узнать предка из Восточной Азии. Благодаря трудам селекционеров, лилейник имеет потрясающие измененные формы, текстуру, цветовую гамму, размеры. Новые гибриды имеют разную форму: от идеально круглой до каскадно-ниспадающей, а так же ультрасовременную 3D с гофрированным краем или массивной золотой каймой. Современный лилейник может быть миниатюрным или, потрясающим своим размером, гигантом.
Лилейник неприхотлив в выращивании и размножении, поэтому его можно увидеть во многих садах мира. Он очень быстро размножается и очень прекрасно адаптируется в различных агроклиматических условиях. Цветет лилейник обильно, излучая потрясающую силу, которая заставляет забывать нас, что продолжительность жизни цветка всего лишь одни сутки. Зато каждое утро растение дарит нам новые великолепные цветки.
Лилейник может расти в разных условиях, кроме затененных мест и северной климатической зоны. Безболезненно переносит временные затопления, терпелив к засухе и ветру, растет на любых типах почвы.

Лилейник — растение многолетние и размножается методом деления куста. Пересадку проводят весной или ранней осенью. Когда весной листья цветка отрастают на 10 см, аккуратно выкапывают куст по внешней границе корневой системы. Затем сильной струей воды размывают земляной ком, чтобы оголить корневую систему. Нужно очень бережно потянуть за веер и разделить куст. Советуем соблюдать осторожность, так как стебель и корни лилейника очень хрупкие.

Пересадку лучше всего проводить в прохладные дни, но если все-таки вы произвели пересадку в жаркий день, то необходим обильный полив и притенение от прямых солнечных лучей.


Ромашка девичья

Растение с таким нежным названием исстари применяется для оконтуривания цветников. Произрастает оно на юго-востоке Европы, в предгорьях и горах Кавказа. Ее культурные виды с махровыми соцветиями и золотисто-желтыми листьями весьма привлекательны.


Девичья ромашка, или пиретрум девичий - Tanactnum parthenium, - многолетнее растение, цветущее с конца мая по ноябрь. Дикорастущие формы вырастают до 60 см, бордюрные виды культурных форм до 25 см. Ее несложно вырастить из семян, начинает цвести она обычно на второй год.Может давать самосев и дичать.
Ромашка девичья имеет горьковатый вкус и пряный аромат, изумительно пахнут и листья. Народной медициной используется довольно широко.  Она применяются при мигренях и головных болях. Для профилактики мигрени девичьей ромашкой надо запастись терпением. Ее принимают постоянно в течение нескольких месяцев,  зато результат лечения остается надолго, уменьшая количество болей и снижая ее силу. Причем просто едят по несколько листов каждый день, забивая горьковатый вкус хлебушком, вложив листья между двумя кусками. Такой бутерброд не только скрывает горечь, но и уменьшает раздражение слизистой оболочки рта. На зиму консервируют, заливая листья сиропом из сахара или медом.
Также принимают и настой, заливая 15 г ромашки с цветками 200 мл кипятка. Его применяют как болеутоляющее при ушных болях  и ревматизме.Кашицей из листьев обрабатывают укусы насекомых, а крепкий настой применяют как инсектицид на участке. Иногда девичью ромашку используют для регулирования менструаций, поэтому не рекомендуется ее применять при беременности.

Пиретрум девичий любит солнечные места и легкие почвы, но способен произрастать и в неблагоприятных условиях,постепенно распространяясь самосевом.


Рябина бузинолистная

Рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia (Cham. et) - невысокий куст высотой 1-1,5 метра (иногда 2-2,5 метра). В естественном ареале растет на Дальнем Востоке, от севера Камчаткой области до юга Приморья и южных Курил, а также в Корее и Японии. В ведена в культуру работниками ботанического сада Санкт-Петербурга еще в девятнадцатом веке, но до сих пор не получила заслуженной популярности. Между тем она многообещающа для приусадебных участков. В сравнении с другими видами рябины она невысокая, плоды приятные на вкус и сочные. Ее можно расположить на альпийской горке, у входной группы, вдоль изгороди.

Ягоды огненно-красные, до полутора сантиметров диаметром. На Дальнем Востоке население производит заготовку их впрок, как орех или брусничку. Из ягод рябины бузинолистной готовят прекрасные варенье,  джемы, повидло и компоты.
Долгие испытания выявили ее высокую зимостойкость. Даже в самые сильные морозы не бывает подмерзания побегов возрастом более одного года. Вид рябина относят  к  древесным растениям с продолжительным сроком жизни. Рябина бузинолистная можно вырастить от лесостепей до тундры, и несомненно подходит для районов умеренным климатом, где меньший выбор плодов и ягод.
Не надо забывать, что в естественном ареале обитания рябина бузинолистная произрастает на сухом песчаном или каменистом грунте. Ей необходим хороший дренаж или, хотя бы, отсутствие застоя воды. Она любит свет, но и переносит с небольшое затенение.
Цветет она с третьей декады мая по начало июня, ягоды созревают в осенью. Как и другие виды рябины, наиболее красиво выглядит осенью, когда куст усыпан яркими ягодами. декоративно выглядит и осенняя листва. Летом листья сверху темно-зеленые глянцевые, снизу беловатые. Листья  перистые с мелким зубчиком по краю немного напоминают листья бузины.

Эта рябина неплохо переносит пересадку. Лучше это сделать весной перед тем как растение начнет расти. Можно размножить и семенами, которые при весеннем посеве необходимо стратифицировать. 


От простуды на губах

Герпес встречается очень часто - им заболевает любой человек с ослабленным иммунитетом. Чаще локализуется в области губ, но возможны и нетипичные проявления с маскировкой под другие заболевания.  Его внешние проявления: болезненность в области губы, затем появляется долго незаживающая бляшка. Возможно рецидивирующее течение, особенно в весеннее и зимнее время.
Препаратов от этого заболевания множество. Есть и  достаточно эффективный отечественный препарат алпизарин, выпускающийся в виде таблеток и мази.

 
Копеечник альпийский, относящийся к семейству бобовых,  составляет основу этого препарата. Этот травянистый многолетник встречается по всей территории России. Выглядит он типично для своего семейства - непарноперистые бобовые листья, и густые, длинные сиреневые, розовые или белые кисти цветочков - мотыльков. Цветение начинается в июле, а созревание семян наступает в конце августа- начале сентября.  Плоды по форме напоминают  круглые маленькие копеечки.
Ксантон мангиферин, убивающий вирус герпеса, вырабатывается в растении в период бутонизации и цветения. Это вещество можно обнаружить в  манго, который используется в приготовлении некоторых зарубежных аналогов аллизарина.
Копеечник альпийский можно вырастить на приусадебных участках. Семена предварительно скарифицируют, так как они имеют твердую оболочку,  препятствующую прорастанию. Скарификацию проводят с помощь наждачной бумаги (кладут семена между двумя листами и, слегка нажимая, трут), либо с помощью концентрированной серной кислоты (но этот метод не слишком пригоден в домашних условиях).
 Всходы быстро появляются, но в первый год обычно образуют лишь  один  слабый побег и в первый год прополка очень важна. Но со второго года копеечнику сорняки уже не страшны. Взрослые растения имеют крупные размеры и расстояние между рядками  недолжно быть меньше 60-70 см. Весной со второго года  копеечник подкармливают 1-2 раза комплексным минеральным удобрениями  (1 ст. ложка на 1 кв.м).
Заготовку копеечника проводят   в фазе бутонизации - начала цветения: растение нужно срезать на высоте 20-25 смот поверхности грядки. Сушить необходимо в проветриваемом, полутемном помещении. Через 4-5 лет копеечник становится непродуктивным, и его меняют на молодые растения.
При склонности к герпесу копеечник применяют внутрь:  одна столовая ложка сырья заварить в стакане кипятка, и настоять в закрытой посуде 20-30 мин. Настой пьют по 1/3 стакана 3 раза в день. Курс лечения составляет 5-7 дней.

 Строгим противопоказанием к применению копеечника является беременность - его применение может привести к ее прерыванию. Индивидуальная непереносимость, так же является противопоказанием, но встречается редко. 


Обрезка красной и белой смородины

В мечтах у каждого садовода - красивый и ухоженный сад. Это достигается в результате заботливого ухода за растениями. Но к каждому растению применяют необходимый конкретному виду и сорту уход.
Общеизвестно, насколько полезна смородина, которая содержит пектины и дубильные вещества, витамины А,В,Р,С,Е,К, фосфорную и аскорбиновую кислоту, железо, калий. Смородину применяют для улучшения деятельности кишечника и желудка. Плоды черной смородины не теряют витамин С в замороженном виде, а это очень ценно для их использования зимой.
Обрезают смородину для обновления растения, формирования куста, недопущения загущения. Если не обрезать кусты смородины, то возможно появление почковых клещей, и их размножение на растении. При любой обрезке удаляют больные, сухие и лишние нулевые ветки.
При обрезке нужно следить, чтобы не оставалось пеньков, срезы нужно делать на уровне почвы или даже ниже.
При хорошем освещении все виды смородины развиваются лучше, поэтому ее необходимо вовремя прореживать, следить, чтобы весь куст получал необходимое освещение.
Саженец смородины ( 2-4 ветки), обрезают после посадки, при этом оставляя на каждом разветвлении по две или три хорошо развитые почки.
В следующем году из сильных нулевых веток оставляют три или четыре, а остальные удаляют. В последующие годы куст наполняется новыми побегами.
Обрезка сортов смородины имеет различия.
К примеру, белую и красную смородину обрезают со своими особенностями. Кусты белой и красной смородины плодоносят где - то семь - восемь лет. Ветки оголяются медленнее, чем у черной смородины, и их можно оставлять на девять – десять лет. Обрезать ветки лучше осенью, а весной всего лишь удалить старые, заболевшие ветки. Красная, а также белая смородина не требуют четкого соотношение веток разного возраста, таких, как у черной смородины. Хотя и здесь нужно придерживаться соотношение молодых и старых веток. Это является одним из условий для получения хорошего урожая. У смородины (красной и белой) допускать загущение кустов нежелательно. Ежегодно нужно оставлять такое количество нулевых веток, которое заменит старые ветки. На этих ветках срезают верхнюю невызревшую часть.

В последующем куст, который правильно сформирован обрезать легко, нужно всего лишь удалять ветки, которые перестали расти и плодоносить. Делать это надо без колебаний. Обрезку смородины лучше делать поздней осенью, а ранней весной только сделать необходимые дополнения


Хосты. Танец теней

Хосты – неприхотливые травянистые декоративно - лиственные многолетники, прекрасно оттеняющие цветущие растения. Тенистые уголки сада - это королевство хосты, которая своими зелеными, голубыми или золотыми листьями с контрастными полосами и каемками оживляет тень и  становится изюминкой сада.
Это многолетники с компактным или корневищем с коротким ветвлением.  Корневая система плотная, образована мочковатыми шнуровидными корнями. Некоторые виды формируют разрастающиеся в земле ризомы. В результате быстро образуется множество новых растений,
Листья хост прикорневые, у многих видов хост достаточно плотные, чтобы благополучно переживать короткие периоды засухи. Листовые пластинки отличаются окраской, размерами, текстурой поверхности.
Поверхность листа может быть рифленой или гладкой, стальным отливом или восковым налетом, с ярко выраженным жилкованием. Некоторые сорта имеют волнообразную листовую пластинку.
Хоста набирает достаточную декоративность минимум 4-5 лет. В 8-10 лет она будет выглядеть замечательно и, даже 20-25 лет оставаясь на одном месте, она будет так же хороша. Чем интереснее сорт, тем медленнее образуются новые розетки. Частое деление ослабляет растение настолько, что типичные для сорта листья сформируются через длительный срок.  Следовательно, делить хосты без необходимости не стоит -  всей красоты посаженного растения вы не увидите.
Место хосты в саду 
Хоста относится к  теневыносливым растениям, но при полном затенении она чувствует себя плохо.
Листья хост крупные, с повышенной влагоотдачей - особенно в послеполуденные часы, Поэтому для выращивания хост в саду предпочтителен участок с затенением во второй половине дня. Пестролистные же виды и сорта хорошо растут на солнечных участках с влажной почвой. Сухая почва на солнечном участке, приводит к тому, что листья хост истончаются, становятся коричневого цвета.
Голуболистные хосты зеленеют на слишком освещенных участках или в глубокой тени, их высаживаем в светлой полутени или на затененных после полудня участках.
Хосты золотисто - желтыми и белыми листьями -  более устойчивы к солнечному свету. Золотистолистные формы на солнечном участке выгорают, а  в тени  бледнеют или вообще становятся зелеными. Для них предпочтительны места, где солнце бывает по нескольку часов утром и  вечером. На солнечных участках высаживают сорта с более плотными листьями.
Хосты с  тонкими нежными листьями лучше высаживаем на затененных участках, где солнце бывает не более 5 часов.
Хосты с кожистыми плотными листьями хорошо чувствуют себя на солнце весь день.
Посадка
Делить и сажать хосты лучше  ранней весной, когда  начинается рост корней и еще не развернулись листья. Но можно пересаживать хосту и в августе – начале сентября, она спокойно переносит пересадки.
Исключение составляют хоста Зибольда и ее гибриды и хоста Токудама  - их лучше делить и пересаживать в  августе- первой половине сентября (новые корни этих сортов до полного разворачивания листьев не растут).
 До посадки купленную хосту лучше хранить в холодильнике в пакете с торфом.  Заметно сухой корень нужно замочить в воде со стимулятором роста (например эпин).
Обычно хоста растет на одном до 20 лет, поэтому, землю хорошо перекапываем, выбираем сорняки. Место посадки должно быть приподнято, что улучшает воздухопроницаемость почвы.
Посадочная яма для хосты больше в ширину, чем в глубину. Расстояние  между посадочными ямами для мелких и средних хост 20-30 см, для крупнолистных 30-40 см ( иногда до 50-60 в зависимости от размеров взрослого растения).
Ямку  заполняем слоями перегноем, перепревшим навозом  вперемешку с садовой землей. Можно добавить полное минеральное удобрение из расчета 1 столовая ложка на посадочную яму, хорошо перемешав его с почвой. В середине ямы делаем холмик, по которому распределяем корни хосты. Очень длинные, сломанные и высохшие корни нужно подрезать.  Аккуратно засыпаем землей, обильно поливаем и мульчируем торфом. Поливать посаженные растения около двух недель нужно ежедневно.
В первой декаде сентября посадки заканчивают, чтобы растения успели укорениться  до первых осенних заморозков.
Уход
Мощная корневая система позволяет взрослым хостам в случае необходимости долго обходиться без воды.  Но все же хосты, не любят недостатка влаги.  Земля должна быть умеренно влажной.  Поливать хосты лучше утром, желательно, непопадая на листья. Голубые хосты поливать по листу и вовсе нельзя.
Хосты холодостойки, но  первые весенние побеги следует укрыть от поздних заморозков.
Хоста нуждается в подкормках, обеспечивающих питание растения.
Удобрение весной – азотное (гранулированный навоз), мульчирование перегноем или компостом слоем 5 см.
Первую минеральную подкормку проводят после отрастания листьев. Повторить подкормку комплексным удобрением можно в конце мая или начале июня. Жидкие подкормки вносят  рядом с корнями, не попадая на листья.
Удобрение хост предпочтительно завершить до середины июля, иначе растение будет выпускать новые листья и подготовиться к зиме не успеет.
Удобрение осенью – мульчирование компостом, перегноем, листовым опадом слоем
При правильном уходе кусты быстро разрастаются, листья  укрупняются. Хосты почти не нуждаются в прополке – их листья затрудняют рост сорняков. После цветения нужно удалять цветоносы.
Болезни и вредители
Основные вредители хосты – улитки и слизни. Во влажную погоду можно обнаружить широкие, многочисленные дыры на листьях —  признак активности вредителей. Бороться с ними можно с помощью пивных ловушек, посыпания растений красным перцем или сухой горчицей, помогает и  сбор слизней и улиток вручную.
Нематоды также могут поражать хосты. Их наличие можно проверить залив мелко нарезанные листья небольшим количеством воды в тонком и прозрачном стакане. Настой посмотреть через10-30 мин на свет. Если нематоды есть, этих мельчайших прозрачных червей можно увидеть в воде.
Внешне: во второй половине лета между жилок листа появляются желтые и/или некротические пятна. Паразиты активнее развиваются на ухоженных растениях. Заброшенные хосты могут вовсе не показать этих признаков.
Стеблевые нематоды быстро гибнут в почве и живут только в самом растении. Паразиты могут заражать соседние растения, распространяясь с дождевой и поливной водой. Зиму они переживают в корнях, причем паразитируют  и на других тенелюбивых многолетниках и некоторых деревьях. Химических мер защиты нет, так как уничтожают  только вредителей, а не их яйца. Лечение только радикальное: убрать с участка все больные растения и окружающие их в радиусе 2 м. (почва в обработке не нуждается). Два-три года такого лечения освободят сад от вредителя.
Менее решительный способ: прогревать спящие растения. Как только оттает почва, хосты выкопать, отряхнуть корни (осыпавшуюся землю нужно выбросить). Растение выдерживают в горячей воде 20-25 мин при 60° или 10 мин при 70°. Хосту нужно разделить и подвергнуть получившиеся части разной обработке  (такие температуры могут погубить и  сами хосты). Часть корней при любом способе теряется. «Ошпаренное» растение пересаживают на карантин в горшок, а  в конце лета — в сад.
Вирусы: Хосты могут поражаться вирусом мозаики резухи (переносчиками инфекции может быть петуния) и вирусом кольцевой пятнистости томата.
Больное растение выкапывают вилами — чтобы аккуратно выкопать все корни и вынести его с участка. Другой возможности «лечения» вирусов пока нет.
Хоста в дизайне сада
Хоста высаживают как почвопокровное растение для полутенистых и тенистых уголков сада. Они замечательно смотрятся и по краю садовой дорожки, обрамляют берег водоема. Хосты гармонично смотрятся  у границы лужайки, перед кустарниками или под деревьями. Растения подходят для различных стилей садов. Выращивая их в кашпо, ими можно украшать отдельные уголки участка. Сочетания хост с их крупными листьями и других растений с перистыми, изрезанными или узкими и длинными листьями создают оригинальные композиции.
Чаще всего хосты высаживают с астильбой,  гейхерой, папоротником, медуницей, воронцом, купеной, морозником, садовой геранью, горянкой, летнецветущей примулой, астранцией, осенней анемоной, наперстянкой и  другими растениями.
Размножение
 Чаще всего хосты (особенно сортовые) размножают делением куста и черенками. Делят кусты в конце апреля — начале мая или в конце августа сентябре на мелкие части. "Деленки"  разрастаются за два-три года достигая крупных размеров.
Каждая из деленок должна иметь  одну-две розетки листьев. Иногда деленки (чаще медленно растущих хост)  делают более крупными (из 3—4 розеток).
Высаживают хосты на ту же глубину, на которой росло материнское растение.Эта глубина определяется по следу от почвы, который виден на деленках.
Проводить черенкование можно в мае -  июле. На черенки выбирают легко отделяющиеся молодые побеги с пяткой. Перед посадкой  необходимо обрезать листья на треть или на половину для уменьшения испарения. Для черенков лучше выбрать розетки с более мелкими листьями. После посадки черенки выглядят вялыми, лежат на земле, но в течение  2-3 дней принимают нормальный вид. Поэтому после посадки черенки желательно притенить и часто опрыскивать.

 Хосты – замечательные растения, которые при минимальных затратах труда делают сад неповторимым и запоминающимся.


Кружево в тени

Кочедыжник – это один из родов папоротников семейства щитовниковые  изрезанные  ажурные вайи (листья) которых пучком, как перья,  растут из корневища, скрытого в  земле.
Разные виды кочедыжника достигают в высоту от 20 смдо 2 м . Вайи  имеют треугольную, ланцетную, рассеченную или перистую форму, а корень –  черный, толстый и прямой или стелющийся. Новые вайи – листья отрастают в течение всего сезона. На нижней стороне листа в бахромчатом  покрытии расположены спорангии. Кочедыжники часто размножаются самосевом, но медленно разрастаются.
В природе чаще всего кочедыжники встречаются во влажных, тенистых местах вблизи водоемов, в лесу и на склонах гор  северного полушария.
Виды и сорта в культуре
Чаще всего садоводы используют около десятка из почти двух сотен видов кочедыжников.
Часто встречающиеся садовые виды :
Кочедыжник женский -  наиболее распространен  и в садах можно встретить курчавые листья сорта «Acrocladon», широкие и перистые, с красными черешками - «Veroniae-cristatum».
Несколько низкорослых сортов:
«Frizellae» -  линейные листья с зубчатым краем.
«Victoriae» - узкие, разнонаправленные  вайи.
«Minutissimum» -  отличие сорта от дикорастущего представителя только в меньших – примерно 20 см, размерах.
«Lady in Red» - красные черешки с зелеными листьями.
Корневище кочедыжника женского толстое и короткое, более нежные ( в отличие от щитовника мужского),  крупные вайи  некоторых сортов могут достигать 1 м в высоту и прирастают все лето и при должном уходе растение имеет «тропический» вид.
Кочедыжник ниппонский - ему характерны эффектные вайи с металлическим отблеском и разнообразными красно – коричневыми разводами.
Сорта:
«Metallica» или «Pictum» - листья серо – зеленые, а вдоль жилок серебристо – розовый оттенок.
«Ursula's Red» - серебристо – белая кайма на красно – зеленых листьях.
«Burgundy Lace» -  алые листья со временем розовеют, а затем становятся серебряными.
Кочедыжник китайский – в природе встречается в Японии, Китае и на Дальнем Востоке. Розовые, терракотовые, красные и сиреневые прямостоячие листья в форме эллипса на красных черешках в высоту достигают 1,3 м.
Кочедыжник городчатый -  ему характерны перистые листья и длинное, ползучее корневище. Этот вид  встречается в лесу.
Кочедыжник городчато-пильчатый -   средней высоты 45-85 см, вайи треугольные, рассеченные,  с округлыми сорусами.
Кочедыжник альпийский (расставленнолистный) – коричнево – черное, короткое корневище и  разрезанные вайи  90 см в  высоту на коротком черешке.
Кочедыжник широколистный -  полутораметровый вечнозеленый кочедыжник из Австралии с длинным корневищем.
Кочедыжник крылатый – еще один красавец 1,5 м  высотой, корневище короткое перистые листья в верхней части похожи на крыло
Кочедыжник игольчатый  - растение высотой примерно 60 см, корни длинные, листья одиночные до 1 м,  сорусы подковообразные, округлые.
Кочедыжник йокосукский  - житель травянистых зарослей вблизи болот, высотой около 65 см, листья ланцетные, перистые.
Кочедыжник письменный -  ему характерны перистые вайи и прямые сорусы, низкорослый.
Кочедыжник сибирский – ромбообразные листья , сорусы округлые, высота растения около 50 см.
Посадка
Для кочедыжника подойдет влажное, затененное место - при попадании прямых солнечных лучей декоративность теряется и останавливается рост растения.  Защита от ветра позволит предупредить обламывание хрупких листочков. Почву кочедыжник любит плодородную и рыхлую.
Весной готовят посадочные ямы глубиной 20 сми шириной около 50 см, расстояние между посадочными ямками примерно 60 см – все величины могут варьироваться в зависимости от размера взрослого растения и длины его корней (виды с длинным корневищем нуждаются в больших площадях или искусственном ограничении).
Деленку с 1-3 почками помещают в заранее приготовленную лунку, присыпают землей и обильно поливают.
Уход
Уход за кочедыжником заключается в своевременном поливе (при засухе листья буреют) с последующим мульчированием. Любят кочедыжники и опрыскивание мягкой дождевой водой.

Регулярная прополка так же очень важна, так как заросшая почва так же негативно сказывается на растении. По этой же причине следует подбирать в соседи кочедыжнику неагрессивные растения с умеренным ростом.
Подкормки проводят рано весной комплексным, органическим или обоими видами удобрений. Если же земля, где посажен кочедыжник, бедновата, подкормки  проводят в мае – июле один раз каждые три недели.
Чтобы подготовить кочедыжник к зиме, осенью растение мульчируют у основания листовым опадом или опилками на 3-5 см. По весне удалять мульчу нет необходимости. Листья можно срезать, а можно оставить и так. Укрытия лапником требуют лишь наиболее отдельные сорта кочедыжника.
При должном уходе кочедыжник может расти без пересадки на одном месте до 15 лет.
Болезни
Кочедыжник подвержен грибковым болезням, что проявляется в появлении на листьях бурых пятен. Лечение заключается в удалении поврежденных листьев и обработке растения фунгицидами.
Из вредителей кочедыжники чаще всего поражают слизни. Здесь мерой борьбы будут являться пивные ловушки и ручной сбор вредителей.
Размножение
Сортовые кочедыжники размножать можно только вегетативно.
Весной и в конце августа – начале сентября (если прохладно), проводят деление корневища. Деленка должна иметь 1-3 почки. Если корневище короткое, то делят розетки с отрезком корня.
Отводки можно получить, пришпилив листья к почве в июне. Осенью молодые растения уже готовы к пересадке на постоянное место, но требуют укрытия на зиму.
Видовые кочедыжники можно размножить спорами, созревающими примерно в июле. Их обрабатывают раствором калия перманганата. Затем в подготовленные неглубокие контейнеры с увлажненной  кипятком плодородной землей рассыпают подготовленные споры. Контейнер накрывают стеклом. Подросшие всходы пикируют в горшочки для доращивания, потом высаживают на постоянное место.
Иногда кочедыжники размножаются самосевом.
Кочедыжник в саду
Кочедыжник – житель тенистого сада. Часто его можно встретить у водоемов, под хвойными, как солитер или в миксбордере или альпинарии.
Обычно его соседи – медуница, хоста, гейхера, астильба, брунера, роджерсия, примула, горянка, бадан, подснежник, злаки, лилия, ирисы, бамбук – также хорошо чувствующие себя в тени.
 Особенно экзотично будет выглядеть мини – сад папоротников, подобранных по контрасту формы и цвета вай, который украсит неприглядный тенистый угол.


15:10 28.06.16

Перо жар - птицы

Астильба  привлекает взгляд своим изяществом. К тому же это растение имеет массу достоинств – неприхотливость, устойчивость к болезням, зимостойкость, она спокойно переносит пересадку даже во время цветения и составляет замечательные композиции с другими многолетниками.
Астильба – теневыносливый многолетник, надземная часть которого отмирает осенью. Корневище астильбы деревянистое, может быть плотным или рыхлым в зависимости от ее вида, каждый год в верхней его части формирует дочерние почки. Нижняя часть корневища постепенно отмирает, вертикально же оно прирастает в год до 3-5 см. Весной появляется множество прикорневых листьев с длинными черешками. Они имеют    темно - зеленый или красновато – зеленый цвет, форма листа дважды либо трижды перистая, реже простая, с зубчатым краем. Прямостоячие стебли от  8 см до 2 моканчиваются верхушечным соцветием – метелкой, в которую собраны меленькие цветки розовых, красных, белых, пурпурных или сиреневых тонов. Эффектное цветение астильбы начинается в июне – июле и продолжается 25-30 дней.
 Месторасположение
 Астильба – достаточно пластичное растение. Она может расти в разреженной тени (или при затенении в полуденные часы), а некоторые сорта прекрасно переносят открытое солнце. Листва на солнечных участках светлее, цветение становится более обильным, но укорачивается его срок.

Сорта с ранним и поздним сроком цветения будут обильно и долго цвести при любом освещении, а среднецветущие предпочитают притенение ( на ярком солнце срок цветения сильно сокращается).
К почве астильба не требовательна, но лучше себя чувствует на рыхлых, чуть кислых почвах, богатых органикой. Высокое стояние грунтовых вод так же не помеха для астильбы – некоторые сорта переносят даже застой воды.
А вот долгосрочная засуха, бедные почвы и перегревание верхней части корневища могут погубить растение.
На открытых солнечных участках астильбу нужно сажать гуще, обязательно мульчировать (лучше торфом) слоем 5 см и следить за влажностью почвы  -  по мере необходимости полив проводят и два раза в день (рано утром и вечером).
Мульчирование важная процедура при выращивании астильбы - оно уменьшит перегрев растения, сделает почву более рыхлой, обеспечит питание растения, поможет подавить рост сорняков и благополучно перезимовать.
 Посадка
Пересадка астильбы  возможна в течение всего  вегетационного периода. Но лучше пересаживать ее весной или осенью.
 Посадочные ямы копают на расстоянии 30 см ( для высоких сортов 50 см) друг от друга, шириной и  глубиной 20-30 см.  На дно ямки сыпем 25-30 г комплексного минерального удобрения 1-2 горсти золы и костной муки, все смешать с перегноем, хорошо полить. Деленку осторожно засыпать почвой, полить и замульчировать торфом слоем 3 см.
 Уход
На открытых солнечных участках астильбу нужно сажать гуще, обязательно мульчировать (лучше торфом) слоем 5 см и следить за влажностью почвы  -  по мере необходимости полив проводят и два раза в день (рано утром и вечером).
Мульчирование важная процедура при выращивании астильбы - оно уменьшит перегрев растения, сделает почву более рыхлой, обеспечит питание растения, поможет подавить рост сорняков и благополучно перезимовать. Мульча позволит и реже делить куст, закрывая вертикальный прирост корневища и молодые корни у основания новых почек.
Подкормки астильбы проводятся в зависимости от влажности почвы. Если земля сухая, то минеральные удобрения исключаются, а питание обеспечивается добавленным компостом или торфом.
Если влаги достаточно, то минеральные удобрения вносят в два этапа.
Первая подкормка в виде раствора (на 10 л воды 20 г комплексного удобрения и 10 г мочевины) вносится весной  после  появления листьев.
Вторая подкормка проводится сразу после цветения удобрениями с калием и фосфором из расчета 20-25 г на куст.
В начале сентября мульчируют землю вокруг куста перегноем или торфом слоем 5 см.
 Астильба может расти на одном месте до 20 лет и, чтобы растение не потеряло декоративности, старые кусты нуждаются в подкормках.
Весной ежегодно вносят азотсодержащие удобрения из расчета 20 гна куст, а после цветения или осенью фосфорно-калийные 20-25 г на растение. После подкормки землю осторожно рыхлят и подсыпают новую мульчу.
 Размножение
Размножить астильбу можно делением куста, семенами  и прорастающими почками возобновления. Поскольку семена астильбы плохо прорастают, а выросшие растения зацветут только на третий год -  этот способ мало перспективен.
Деление – наиболее простой, часто встречающийся способ размножения.
Корневище астильбы довольно быстро растет вверх и поэтому растения нуждаются в пересадке и делении раз в 4-5 лет, а некоторые сорта и раз в 3-4 года. У выкопанного куста срезают листья, отряхивают землю, режут корневище на части так, чтобы каждая деленка имела 3-5 почек. Старые и мертвые корни необходимо удалить. Все срезы затереть золой.
 Почками возобновления астильба размножается быстрее. Весной молодой побег срезают с «пяткой» (часть корневища). Срезы присыпают золой для быстрого заживления. Молодую ветку прикапывают в грунт (на обычную землю насыпают смесь гравия и торфа 1:3 слоем 5-7 см) и накрывают пленкой, чтобы саженец быстро укоренился. На следующий год весной астильбу можно пересадить на постоянное место. От одного взрослого растения можно взять до трех почек.
 Болезни и вредители
Астильба устойчива к заболеваниям, но изредка поражается земляничной и галловой нематодой, слюнявой пенницей.
Слюнявая пенница: При наличии вредителя на растениях появляются скопления белой пены, листья желтеют, становятся морщинистыми, с желтыми пятнами, соцветия приобретают неправильную форму. Вручную бороться с вредителем проще, но можно применять и химические методы (обработка 30% раствором карбофоса с последующим посыпанием золой из расчета 30 г на куст).
Земляничная нематода поражает листья и почки растения. Лечение – радикальное уничтожение больного растения.
Галловая нематода паразитирует в корнях, на которых образуются утолщения (галлы).  Больное растение выкопать, срезать  и удалить с участка больные корни,  астильбу посадить в горшок с поддоном на карантин на 6 месяцев. Почву на 50 смнужно снять и заменить новой. Химические препараты для борьбы с нематодой - маршал, карбофуран,  аланикарб – очень токсичны для человека и используются только в условиях открытого грунта. Поэтому, если есть возможность заменить больное растение, лучше уничтожить больное растение.
Использование
Астильбы замечательно смотрятся у водоемов и рядом с кустарниками,  в клумбах и как солитеры.
 Чаще всего ее соседями бывают хосты, ирисы, папоротники, гейхера, герани, бадан, флокс метельчатый, колокольчики, камнеломки, первоцветы. Вариантов композиций великое множество. Если же подобрать несколько сортов астильб с разным сроком цветения, то цветением можно наслаждаться почти все лето. Но и после цветения астильба декоративна благодаря своей ажурной листве. Даже зимние пейзажи могут изящно оттенить необрезанные осенью метелки красавицы – астильбы.


Флокс шиловидный

 Неприхотливый флокс шиловидный -  морозостойкий и засухоустойчивый многолетник. Этот вид флокса используют в качестве почвопокровного растения, поскольку он нетребователен к почве, разрастается достаточно быстро и необычайно декоративен как во время цветения, так и после него.
Флокс шиловидный внешне похож на низкорослую гвоздику. Моховидные дернинки высотой до 20 смсостоят из стелющихся стебельков, густо заросших жесткими узенькими листочками. В местах прилегания к почве
Стебли укореняются и образуют новые побеги.
Весной с середины мая ( на юге в апреле) и до середины июня Флокс густо покрывают соцветия из мелких (в диаметре около 2 см) цветочков в зависимости от сорта белого, розового, красного, лавандового или пурпурного цветов с различными глазками, звездочками или пятнами по центру. Стрижка флокса стимулирует второе менее обильное цветение растения в августе – сентябре.

Посадка.

В природе шиловидный флокс растет на хорошо освещенных склонах с каменистой или песчаной почвой, но ажурная полутень невысоких деревьев или кустарниках ему не помеха.
Глинистая, удобренная органикой кислая почва или застой воды губительны для шиловидного флокса. Поэтому лучше подойдут проницаемые почвы с нейтральной pH.
Корневая система флокса достигает всего лишь 15 см, поэтому он прекрасно подойдет для высадки в углублениях на подпорных стенках, в каменистых садиках и кашпо. Групповые посадки этого растения могут декоративно оформить бордюры и нижний ярус миксбордеров. Живописно смотрятся склоны  с цветущим «ковром» из нескольких сортов контрастной окраски.
Сажать и пересаживать флокс шиловидный лучше весной, но нетребовательное растение может прижиться и в течение лета до конца августа при условии высадки из контейнера и достаточном увлажнении.
Почву перекапывают на глубину 20 см., в глинистую добавляют песок. Если же почва еще и кислая, то на 1 м 2 вносят 200 – 300 г доломитовой или известковой муки и хорошо перемешивают ее с землей.
 Посадочные ямки копают на расстоянии 25 – 30 см (для групповых посадок).
Удобрения при посадке не вносятся, так как даже при минимальной передозировке велик риск получить раскормленные стебли с обилием листвы в ущерб цветкам.
Корни растения перед посадкой следует присыпать древесной золой для предупреждения грибковых заболеваний. Осторожно присыпать землей,  Хорошо пролить.


Уход.

Флокс шиловидный прост в уходе – прополка сорняков, полив и подкормка.
Весной перед цветением можно подкормить растение древесной золой, которая не только содержит необходимые микроэлементы, но и помогает бороться с вредителями. Для внекорневой подкормки 300 гзолы кипятят в 2 лводы 10 минут, затем остывший раствор процеживают и разбавляют в 10 л чистой воды. Весенняя обработка такими препаратами, как «Топаз» является профилактикой грибковых заболеваний.
Летом после окончания цветения сухие соцветия срезают. В это время флокс можно побаловать и полным минеральным удобрением.
Осенью для подготовки к зиме растение мульчируют перегноем и укрывают  лапником  - так подушка флокса не будет выпревать под снегом.

Болезни и вредители.
 
Практически все виды флокса подвержены поражению болезнями и вредителями.
Для профилактики  таких вирусных заболеваний, как погремковость пестролепестность и т.д. (переносчик – нематода), сажать их следует после календулы, многолетних трав газона или бархатцев.
Профилактика грибковых заболеваний -  тщательная перекопка и удаление корней сорняков, кустов и гниющих древесных остатков, а так же посадка кустиков флокса не ближе 30 см друг к другу.
 Поражают флокс так же  гусеницы, что проявляется в коричневом налете и закручивании листьев и мучнистая роса. Заболевшие растения сразу удаляют. А место посадки несколько лет засеивают другими культурами.
Чтобы флокс был здоров,  необходимо достаточное проветривание, увлажнение и удобрение.

Размножение.

После пяти лет флокс шиловидный нужно пересадить. Пересадку проводят весной после цветения до конца июня. Одновременно флокс можно размножить делением куста. Растение перед делением можно еще и подстричь, чтобы не тревожить после пересадки.
Делить флокс можно своеобразными «отводками» - весной стебель пришпилить к земле в плоском контейнере (земля в нем не должна пересыхать) и к середине августа, когда образуется корневая система, стебель отрезают от материнского растения молодой флокс можно пересадить на постоянное место.
Размножить шиловидный флокс можно и черенками длиной 8 – 10 см, но укореняются они линь в парниках с высокой влажностью воздуха в песке.


Применение.

Флокс шиловидный эффектно смотрится в рокариях, альпинариях, на подпорных стенках вместе с иберисом, живучкой, ползучей гипсофилой и ясколкой, очитками, камнеломкой и тимьяном. Подходит флокс и для соседства с хостой, барвинком, печеночницей и вероникой в легкой тени.
Можно сочетать шиловидный флокс с глицинией, лилией и клематисом – подушечки флокса прикроют чувствительные к жаре корни более высоких соседей.


Флокс шиловидный может занимать разнообразные места  в дизайне сада в зависимости от желания садовода.


Василистник

     Василистник -  корневищный многолетник из семейства лютиковых.
Неприхотливое, морозостойкое, теневыносливое растение с ползучим корневищем, прикорневыми  ажурными листьями треугольной формы. Стебель василистника облиственен слабо, достигает у некоторых сортов двухметровой высоты , цветки мелкие, белых, лиловых, бледно – розовых, сиреневых или желтых тонов во множестве собраны в метелку, кисть или щиток.
Цветение в июне -  августе.
При должном уходе без пересадки на одном месте растет до 10 лет.

Посадка.

Весной в полутенистом месте (поскольку на ярком солнце цветки выгорают) землю перекапывают, выбирая сорняки. Для посадки василистника состав почвы не важен, но плодородные почвы предпочтительней. Затем готовим посадочные ямки Глубина и ширина которых зависит от размера посадочного материала, а расстояние между лунками не должно быть меньше 40 см. Посадочные ямы хорошо проливают, корни растения присыпают почвой  и уплотняют. Посаженный василистник подвязывают. Теперь можно еще раз полить.

Уход.

Тщательный уход василистнику не требуется, но полив, прополки и подкормки необходимы.
Василистник довольно засухоустойчив, но регулярный полив, особенно во время летней жары продлевает его цветение.
Чтобы высокие стебли не сломались, василистник лучше подвязать, а после цветения – обрезать. Разновидности невысокого «роста» не нуждаются в обрезке.
Подкармливать василистник весной нужно комплексным минеральным удобрением, а осенью – мульчировать перегноем или торфом.
Осеннее мульчирование способствует комфортной зимовке растения, Но некоторые виды (например василистник Делавея) нуждаются в укрытии на зиму.
 На одном месте без пересадки растет более 10 лет. Василистник устойчив к заморозкам и не требует укрытия в зимнее время.

Болезни и вредители.

Василистник может поражаться мучнистой росой  - признаком этого грибкового заболевания является появление белого налета на листьях. Лечением будет обработка  фунгицидами (Топаз, Байлетон, Фундазол), а профилактика – весенняя чистка куста и почвы от растительных остатков внесение фосфорно – калийных удобрений во время цветения.
Еще одно грибковое заболевание василистника – ржавчина. О поражении свидетельствует появление выпуклых пятен или полос на нижней стороне листа ржавого цвета. Пораженные листья и стебли удаляют, а растение опрыскивают Топазом, Купроксатом или Бордосской жидкостью. Профилактика – весенняя уборка и опрыскивание фунгицидами сразу после распускания листьев и повторно через две недели.
В жаркое время часты поражения тлей, бороться с которой следует  опрыскиванием Карбофосом, Актеликом, Биотлином и другими инсектицидами.

Размножение

Семенами василистник размножают поздней осенью или рано весной. Посеянные в открытый грунт, семена хорошо всходят, растение настолько быстро развивается. Что на второй год уже цветет. Возможен и  самосев.
Делением василистник размножают осенью или весной. Выкопанный куст разрезают на деленки, которые рассаживают по приготовленным лункам.
Черенками чаще размножают сортовые растения. Весной черенки готовят так, чтобы у каждого была «пятка» и 1-2 междоузлия. Обработка «Корневином» способствует быстрому образованию корней. Черенки высаживают в грунт, состоящий из земли и песка, в парнике. После укоренения высаживают на постоянное место.

Сорта

Чаще всего в садах выращивают такие виды василистника, как:
Василистник альпийский – невысокий почвопокровник около 20 см, цветение в третьей декаде июня - июле длится до 30 дней.
Василистник водосбористый – растение компактное около 1,2 метравысоты, треугольные листья которого имеют городчатый край и сизый оттенок. Крупная (до 20 см) щитковидная и рыхлая метелка состоит из белых или бледно – лиловых цветочков. Цветы с нежным запахом зацветают в июне. Цветение продолжается примерно 35 дней.
Василистник Делавея – куст в высоту достигает 1.5 метра, нижние листья могут быть дважды перистыми или трижды перистыми. Рыхлая, крупная метелка состоит из розово – лиловых цветков, зацветающих в конце июля – августе (до 60 дней). Отлично зимует под укрытием даже в тридцатиградусный мороз.
Василистник ложнолепестковый – трижды перистые, широкие треугольные листья имеют серо -  или сизо -  зеленый окрас. Стебель крепкий, прямой в высоту примерно 50 см. Щитковидные, густые соцветия собраны из розоватых или белых цветков, которые распускаются в мае и цветение продолжается до 35 дней.
Василистник нитчатый – миниатюрное растение в высоту не более 25 см.
Корневище длинное, зеленые листья перисто – рассеченные. Соцветие ажурное, состоящее белых цветов. Цветет василистник в мае – июне до 25 дней.
Василистник скрученный – высота растения составляет 20 см, листья широкие, треугольные. Соцветие – щиток из множества лиловых или белых цветков. Цветение –   июнь  -  июль.
 Василистник султанабадский – относится к скальным многолетникам. В высоту не превышает 35 см. Куст шарообразный, рыхлый, ажурный.
Василистник узколистный  - крупное растение в высоту до 1,5 метров, лист с нижней стороны имеет сизо – зеленую окраску. Густая пирамидальная или яйцевидная метелка состоит из бледно  - желтых  цветков и в длину достигает 30 см. Цветение начинается в середине июня и продолжается до 40 дней.

Применение в дизайне сада.

В саду василистник часто можно увидеть у водоемов, группами на газоне, как солитер или рядом с кустарниками (особенно контрастной окраски), на клумбе, в миксбордере и бордюре. Обращаться с ним  нужно аккуратно, так как растение ядовито.

Соседями его могут быть кизильник блестящий, бузульник, клещевина или ревень, бересклет пурпурнолистный или магнолия. Замечательно смотрится василистник и в компании сибирских ирисов, флоксов и гравилата.


Грецкий орех. Талисман долголетия

Вряд ли найдется человек, который ни разу не отведал грецких орехов. Но каждый ли знает истинное значение волшебного дерева? Присмотритесь к форме очищенного грецкого ореха. Она напоминает мозг человека, это можно считать случайностью и приписать игре природы. Но знающие люди не зря называют орех "праздником мозгов".
Доказано, что он восстанавливает силы мозга, и медики рекомендуют постоянно употреблять орех пожилым людям. Ядро грецкого ореха способствует расщеплению пировиноградной кислоты, тормозящей образование витамина В в организме. А ведь именно он "проясняет" голову.
Говорят, самый лучший талисман долголетия - грецкие орехи, помогающие замедлить процесс старения. В богатых семьях Древней Греции и Рима всегда хранили про запас царские желуди - так в переводе с латинского называют орехи. Считалось, что они даруют длинную жизнь. Да и само дерево достигает преклонного возраста. Вряд ли это случайность. В одной из грузинских селений до сих пор плодоносит тысячелетнее дерево.
Специалисты назначают орехи спортсменам, космонавтам, участникам дальних экспедиций, то есть людям, которые физически или умственно переутомляются. Грецкие орехи по пищевой ценности превосходят жирную свинину  в 1,5 раза, мед - в 2,5 раза, мясо курицы - в 4,5, рыбу - 7-8, а молоко и картофель - в 10 раз. Всего 400 грамм очищенных грецких орехов обеспечат суточную потребность человека в еде.
Знаменитый врач древности Авиценна писал: "Ореховый лист и всякая ореховая кожура вяжут и останавливают кровотечение... С инжиром и рутой орехи представляют собой лекарство от всех ядов, а с луком и солью - это хорошая повязка от укуса бешеной собаки, змей и других животных".
Используют ядра орехов для лечения гипертонии и атеросклероза. В течении 45 дней следует регулярно за час до приема пищи съедать до 100 г. Целебная настойка из перегородок способствует укреплению сердечной мышцы. Приготавливая ее, стеклянную емкость на две тртьих заполняют измельченным сырьем, заливают до верха чистым этиловым спиртом и, закрыв, ставят на 3 недели в теплое темное место. Принимают по 3 капли утром и днем (до еды), добавляя настойку в столовую ложку воды.
Легко приготовить дома и настой из листа и зеленых околоплодников, который способствует лечению кожного туберкулеза, золотухи, рахита у детей, помогает при ангинах и охриплости, а наружно - как ранозаживляющее средство. Старинный травник советует залить пять грамм сырья 200 граммами кипятка и настаивать 20 минут, прикрыв крышкой. Взрослые пьют по десертной, дети - по чайной ложке 3 раза в день.
Полезные вещества выделяет и само дерево, так отдых под деревом пугает снять усталость, к тому же вещества выделяемые листвой отгоняют комаров, мух и других насекомых.
Если вы пришли домой усталым  также поможет взбодриться лакомство по рецепту Авиценны - 2 столовые ложки толченых грецких орехов с медом, смешанных в равном соотношении.

На Кавказе и в Молдавии при рождении ребенка сажают ореховое дерево, чтоб он жил долго и был крепок как орех. Неправда  ли хорошая традиция.


Болезни нарциссов

Нарциссы могут поражаться вирусными, грибковыми и другими болезнями.
Вирусные болезни.
Внешние проявления:
Деформированные, укороченные цветоносы, либо растение целиком, появление крапчатости, пятен, полос и штрихов на листьях от бледно – зеленого до ярко – желтого цвета.
Белая полосчатость
Характерно после цветения появление красноватых полос параллельных жилкам на концах листьев. Полосы распространяются на всю поверхность листа и белеют. После того, как полосы сольются, лист отмирает. Мельчают луковицы. У некоторых сортов пятнистость поражает цветоножки.
Жёлтая полосчатость
Полоски и штрихи на листьях со временем становятся ярко – желтыми. Лист слегка закручен.
Мозаика нарциссов
Полосы от ярко – желтого до бледно – зеленого цвета (либо бледно – зеленая крапчатость).
Профилактика и меры борьбы со всеми вирусными заболеваниями:
Выкапывание и уничтожение больного растения.

Грибковые болезни нарциссов.
Серая гниль
Грибок, вызывающий серую гниль появляется при повышенной влажности почвы и воздуха. При этом происходит загнивание листьев у шейки луковицы, наблюдается отставание в росте, деформация растения, появляются черные склероции.
Профилактика и меры борьбы:
1.Выкапывают и отбраковывают больные растения;
2.Луковицы обрабатывают 0.2-0.3 % фундазолом;
3.Пересаживают на более легкую землю.
Склероциальная гниль
На луковице появляется белый налет и черные склероции и она сгнивает.. Всходов нет, либо побеги деформированные, желтоватые.
Профилактика и меры борьбы:
В начале вегетации растения нужно осмотреть. Все больные нарциссы  -  удалить.
Фузариоз
Луковицы поражаются в период хранения и вегетации, если температура хранения или почвы высокая. Посадочный материал загнивает на донце (оно сначала буреет), у основания чешуй (цвет налета бело – розоватый), после чего распространяется по луковице. Рост задерживается, листья желтеют и отмирают.
Профилактика и меры борьбы:
Главная мера профилактики – после уборки быстро просушить луковицы и хранить их при температуре ниже 180, а также:
1. Отбраковать больные луковицы;
2. Удалить с участка больные растения;
3. Менять место посадки;
4. Выкапывать луковицы как можно раньше;
Пятнистости
Вызывается грибом рамулярия нарциссовая. Проявляется появлением желто – коричневых пятен (полос) с мучнистым налетом. Листья желтеют и отмирают, растение задерживается в росте или вовсе прекращает развиваться.
Меры борьбы:
1. Удаление и сжигание больных нарциссов;
2. Соседние растения опрыснуть 1% бордосской жидкостью или 0.5% хлорокисью меди.
3. Профилактика – предпосадочная обработка раствором формалина (1:300).
Курвулария
Почвенный гриб, поражающий молодые растения из семян и клубнепочек. На растении образуются овальные пятна, в центре которых заметны черные поры. Если гриб проник в подземную часть растения (обычно у донца, на луковице обнаруживаются не крупные темно – коричневые пятна, в ткань луковицы проникают неглубоко), растение гибнет без внешних проявлений заболевания. На цветках гриб развивается во влажных и  теплых условиях и поражает семена.
Меры борьбы:
В период покоя клубнепочки обрабатывают горячей (550около 30 мин) водой.

Вредители нарциссов.
Нематодная болезнь
В луковицах нематоды скапливаются осенью. Войлочный серовато – белый налет у донца или шейки выдает место скопления. Больное растение заметно отставанием в росте и развитии, деформировано, плохо цветет, луковицы на ощупь мягкие. При сильном поражении растение гибнет.
 Меры борьбы:
1. Больные луковицы отбраковывают;
2. Замена культуры (выращивание бархатцев на месте нарциссов);
3. Через 3 недели после выкопки луковицы пропаривают в горячей воде (43-450  около 2-4 часов);
4. Почва на месте выкопанных нарциссов обрабатывается карбатионом.

Большая нарциссная муха
В конце июня – начале июля муха откладывает яйца на растения. Личинки питаются запасающими чешуями луковицы и зимуют в почве или луковице. Весной проходит стадия окукливания.
Пораженное растение отстает в росте, увядает, цветущего стебля нет, луковица внутри пустая.
Профилактика и меры борьбы:
1. Землю перед посадкой перекапывают или меняют;
2. Луковицы выкапывают ежегодно и меняют место посадки;
3. Правильно просушивать луковицы;
4. Перед посадкой луковицы обработать карбофосом (2.5-3 гна 1 лводы),      опрыскивание карбофосом в июне – июле;
5. Сажать луковицы как можно глубже;
6. Вовремя удалить больные растения; 
7. Сажать рядом отпугивающие растения (пиретрум, морковь).
Луковый корневой клещ
Поражает луковичные (нарциссы,  тюльпаны, репчатый лук и т.д.).  Проникает, повреждая донце или через пораженные болезнями ткани. Питается чешуями. Внешне растение отстает в росте, листья засыхают преждевременно, луковица снизу выглядит поврежденной.
Профилактика и меры борьбы:
1. Выкопанные луковицы протравить карбофосом;
2. Новый посадочный материал перед посадкой обработать 1% раствором, 0.2% кельтаном, либо тем же карбофосом.
3. Больные луковицы отбраковать.
4. С участка удалить все поврежденные растения.
Луковая журчалка
Пораженные растения отстают в росте, цветения нет.
Меры борьбы:
 С 8 по 20 августа (меньше вероятность повредить зачатки корневой системы и цветочных почек) проводится термообработка луковиц (горячей водой    43-450 2-4 часа). Луковицы высаживают сразу после обработки, обработав карбофосом, в прохладную почву.

Еще статьи о нарциссах:
Нарциссы



Нарциссы

Нарцисс – луковичный многолетник, достаточно пластичный, чтобы его рост и развитие не зависели от освещенности и состава почвы (хотя лучше себя чувствует на суглинках). Нарцисс довольно легкое в уходе растение, а  ранний срок цветения делает его незаменимым для весеннего сада в альпинариях под деревьями или у водоемов.
Место для нарциссов лучше подбирать так, чтобы после цветения их закрыли листья других многолетников с более поздними сроками развития (например хосты) или расположить посадки среди низкорослых хвойников. Листья нарциссов должны завять  сами, напитав луковицу для следующего цветения (примерно через полтора месяца).

Посадка

Сажают нарциссы с конца августа до середины сентября
До посадки за месяц землю перекапывают на 30-35 смв глубину. В песчаную почву добавляют немного глины (для предупреждения подмерзания луковиц), а в глинистые  вносят песок. На каждый м2  вносят по 3-4 кг перегноя и торфа, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия.
Непосредственно перед высадкой осматривают посадочный материал, отбраковывая больные и поврежденные луковицы, а здоровые обрабатывают фунгицидами или раствором марганцовокислого калия.
Нарциссы заглубляют в почву на 3 высоты луковицы с интервалом в ряду  10-12 см. Место посадки можно замульчировать торфом слоем до 5 см.

Уход
Уход за нарциссами сводится к своевременному поливу, рыхлению, прополке и подкормкам.
 Весной появившиеся всходы нужно осмотреть и растения с аномалиями развития или деформацией листьев удаляют с комом земли.
Увядший цветок удаляют, чтобы не ослаблять луковицу.

 Подкормка нарциссов
Нарциссы на бедных почвах подкармливают трижды; на плодородных – достаточно второй и третьей подкормок.  
Первая подкормка:  аммиачная селитра, калийная соль и суперфосфат в соотношении 2:1:1 при появлении всходов.
Вторая подкормка: во время бутонизации идентична первой, либо жидкая (по 1 чайной ложке суперфосфата, мочевины и сульфата калия на 10 л. воды –  на 2 м2).
Третья подкормка: в период цветения сухая (суперфосфат, калийная соль и аммиачная селитра в соотношении 2:2:1) или жидкая (комплексные органоминеральное удобрение, например «Фертика», «Цветочек», «Агрикола»).
  
Полив нарциссов
В жаркую сухую погоду после появление всходов нарцисса рекомендован ежедневный полив (утром или вечером).
 Вода крайне необходима нарциссам до увядания листьев, чтобы в луковице накапливались питательные вещества.

 Пересадка нарциссов
Пересадку нарциссов необходимо осуществлять через 3-5 лет. За 3-4 года они разрастаются в большие луковичные гнезда, образуя детки.

Размножение нарциссов
Размножаются нарциссы луковицами и детками. Сразу после пожелтения листьев выкапывают луковицы, чтобы они не успели образовать новых корней.  Землю, оставшиеся листья и старые корни необходимо удалить, а затем несколько дней просушивать луковицы.
Высохшие луковицы осматривают, сортируют по размеру, отделяют деток. Если луковицы повреждены или имеют признаки болезни их нужно уничтожить. Проверенные луковицы дезинфицируют препаратом «Хом» (50 гна 10 лводы) или медным купоросом (1 ст. л. на 10 л воды). После дезинфекции луковицы сушат при температуре 250 в течение 10 дней. После этого до посадки хранятся при температуре 180.

 Селекция

Даже начинающий цветовод может вывести свой сорт нарциссов, переопылив интересующие экземпляры растений. Из семян может получится новое интересное растение. Так получают, например розовый сорт нарцисса. 


Дицентра великолепная или разбитое сердце

Красивый цветок необычной формы в виде сердца родом из Японии европейцы впервые увидели в начале XIX века. Его необычность отражена в названии. Так немцы его называют «цветок сердца», во Франции это – «сердечко Жанетты», наши цветоводы знают его как «разбитое сердце». В среде специалистов принято называть цветок словом греческого происхождения – дицентра.
Около двадцати видов этого многолетника, высота которого составляет от 30 см до 1 м, встречаются в природных условиях на Дальнем Востоке России, Японии, Восточных регионах Китая, в Северной Америке. Листья растения зеленовато-сизого цвета, перисто-рассеченные, очень декоративные. Куст увенчан поникающими дугообразными кистями с чуть сдавленными сердцевидными цветками нежно-розового, белого или красного цвета, диаметром около двух сантиметров.
Кусты дицентры в саду можно располагать как на освещенных солнцем участках, так и в тени, где они будут прекрасно себя чувствовать, только цветение начнется несколько позже обычного. Почва должна быть легкой, умеренно влажной, хорошо вскопанной на глубину около 25 см. Во время активности куст необходимо подкармливать минеральными удобрениями 2-3 раза, регулярно уничтожать сорную траву и не забывать рыхлить землю. Поливать очень умеренно по мере необходимости. Для обеспечения долгого и пышного цветения необходимо своевременно производить удаление отцветших соцветий.
Растение достаточно морозостойкое и без проблем переносит зиму. Но осенью необходимо обрезать всю наземную часть куста, оставив пеньки высотой до 5 см, а землю вокруг мульчировать сухим торфом. На одном месте, при хорошем уходе и своевременной подкормке, дицентра может хорошо себя чувствовать до 8 лет.

Осенью в сентябре и весной в апреле-мае можно производить деление кустов или их пересадку. Размножается дицентра методом деления куста, а также черенками. Для черенкования лучше использовать молодые побеги или куски корневища размером 15-20 см. Черенки прорастают на четвертой неделе после посадки.


04:15 30.05.16

Жимолость

В ягодах жимолости хорошо сочетаются витамины С и Р, взаимно усиливая действия каждого из них. Они способствуют укреплению мелких кровеносных сосудов, понижают кровяное давление. Присутствие в соке пектиновых веществ определяет антирадиационное действие ягод, защитную роль против отравления организма тяжелыми металлами.
И еще в синем плодике есть микроэлемент молодости - селен, который редко встречается в природе. Не считая овощей он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики. Благодаря биологически активным веществам, жимолость - ценный диетический продукт, эликсир жизни.
Ко всему прочему  жимолость не имеет карантинных вредителей и болезней, нет потребности в обработке растения ядохимикатами. Кустарник устойчив к возвращающимся весенним заморозкам. Соцветия ее переносят заморозки до минус 7 градусов Цельсия.
На просторах России встречаются восемь биологических видов растения: жимолость камчатская, съедобная, Турчанинова, Регеля, Палласа, иллийская, мелкосетчатая и алтайская. Все они - кустарники высотой от одного до двух с половиной метров, самобесплодны, переопыляются насекомыми, преимущественно шмелями. Поэтому надо иметь в саду не менее двух сортов одного вида.
 Виды синей жимолости отличаются как внешне, так и по признакам биологическим . Больше всего распространены два. Один из них - самый ранний - жимолость камчатская. Она начинает плодоносить на третий-четвертый год после высадки на  место. У нее больше, чем у других видов, сладкоплодных форм. Часто встречается и второй вид - алтайская. Она более позднего срока созревания (вторая половина июля), нередки горькоплодные формы.
На данный момент выведены следующие сорта жимолости камчатской.



Голубое веретено - сорт раннего срока созревания, урожай до двух с половиной кг с куста, с пикантной горчинкой, осыпаемость средняя;










Герда - десертного вкуса, средней урожайности - один-полтора кг с куста со слабой осыпаемостью;











Лазурная - приятного вкуса, урожай до двух с половиной кг, не осыпается;












   Золушка - десертный вкус, превосходный урожай - до трех кг с куста, не осыпается;














Иллиада - с пикантной горчинкой, урожай до трех кг с куста, слабая осыпаемость в засушливые годы;











Галочка - сладкоплодный сорт, урожай - полтора-два с половиной кг с куста;











Салют - со слабой горчинкой, урожай до трех кг с куста;











Огненный опал - с пикантной горчинкой, которая исчезает при полном созревании, урожай от 3 до 4,5 кг с куста;






Селена и Сириус - новейшие сорта с горчинкой, с высоким содержанием витаминов С и Р, пектина и селена, урожай не менее двух кг с куста.
Также выведен межвидовой гибрид Берель,полученный путем скрещивания жимолости камчатской и жимолости алтайской. Который отличают высоким урожаем: до пяти кг с куста, ягоды хорошего вкуса.

Для всех сортов жимолости алтайской и гибрида Берель характерна неосыпаемость ягод, которые могут висеть не опадая до конца июля.

Еще статьи про жимолость:
Размножение жимолости


15:49 26.05.16

Роль воды в развитии растений

Вода является источником жизни на земле. Среди необходимых веществ, роль воды в жизни растений трудно переоценить. Она составляет большую часть тела растений, достигая по весу 90% и более, в то же время является в высшей степени непостоянной по сравнению с другими составными частями растения, непрерывно сменяется, расходуясь в процессе испарения и вновь поступая из почвы.
Содержание воды в растениях колеблется в зависимости от вида, сорта, от фазы роста и развития; в разных органах количество ее различно. Ксерофиты по своему составу беднее водой, нежели гигрофиты. В период роста растение содержит в себе больше воды, нежели в период покоя.
В органах, находящихся в жизнедеятельном состоянии, например в листьях, в верхушках корней и стеблей, содержание воды доходит до 90-95%. В древесине многолетних растений количество падает до 50%, а в почках и семенах содержание воды оказывается еще более низким; так, в зимующих почках ее бывает около 40%, а в покоящихся семенах – всего лишь 10-15%. Последние при такой влажности месяцами, а многие годами сохраняют всхожесть.
Как известно, с набуханием семян, проникновения в них воды зародыш пробуждается и трогается в рост, но для этого требуется насыщение семени водой до 90-95% от веса. Если же в семени воды будет только 20-25%, то оно не прорастет, но дыхание и некоторые другие процессы будут в такой степени активизированы, что они приведут к гибели зародыша, т.е. к потере всхожести.
Измерения потребления воды растениями показали, что немало растений для хорошего развития требуют воды в 1,5-2 раза больше, чем им предоставляется атмосферными осадками. Для обеспечения нормальных условий роста и развития декоративных растений следует в нужные периоды пополнять водные запасы почвы и соответствующими агромероприятиями сохранять почвенную влагу, а также защищать растение от излишнего испарения. С этой целью применяют поливку растений, полку сорняков, рыхление и мульчирование почвы, защиту от ветра, опрыскивание и притенение.
Потребление воды зависит от интенсивности транспирации. С повышением температуры и солнечной радиации транспирация быстро возрастает. На ветру она также сильно повышается. На потребление воды оказывает решающее влияние способность корневой системы поглощать ее из почвы. В свою очередь на поглощение воды корневой системой оказывают влияние такие факторы, как физические свойства воды в почве, кислотность почвы, концентрация солей, температура почвенного раствора и пр.
Чем сильнее развита корневая система, тем менее требовательно растение к влаге и, наоборот, чем она слабее, тем более требовательно растение к влаге. У большинства ксерофильных растений корневая система развита сильнее, нежели у гигрофильных, поэтому они менее требовательны к влаге и являются засухоустойчивыми.
В различные периоды своего развития растения предъявляют разные требования к влаге. Растения с коротким вегетационным периодом являются требовательными к воде. Большинство цветочных растений лучше растет при повышенной влагоемкости почвы - от 60 до 80%, но цветет лучше при более низкой влагоемкости. С уменьшением площади питания возрастает требовательность к воде.
Избыток влаги в почве вреден растениям, так как корневая система из-за недостатка кислорода задыхается; кроме того, во время морозов происходит выжимание посевов и сеянцев. Особенно часто такое явление наблюдается на тяжелых глинистых и сырых суглинистых почвах. Под влиянием увеличения объема вследствие замерзания и кристаллизации воды в почве, последняя поднимается и выжимает сеянцы, а иногда и более взрослые растения.
На песчаных почвах, как водопроницаемых и не влагоемких, выжимания растений почти никогда не наблюдается. На богатых органическими веществами почвах, хотя и обладающих хорошей влагоемкостью, но более водопроницаемых по сравнению с тяжелыми глинистыми почвами, выжимание растений наблюдается значительно реже.
Таким образом, роль воды в развитии растений просто неоценима.



Размножение жимолости

Жимолость можно размножать с помощью семян и черенками. Семенами - в целях селекции и при культивировании ее в новых  для нее местах произрастания. Сев производят в летний период - посевным  материалом со свежесобранных плодов и осенний и весенний периоды - после стратификации семян.
Полностью вызревшие плоды раздавливаются на  фильтровальной бумаге и сушат при естественной циркуляции воздуха. При потребности большого количества семян, то плоды жимолости раздавливают, выжимают сок, и  после этого остаток промывают несколько раз в проточной воде, после чего посадочный материал высушивают и кладут на хранение при комнатной температуре  в бумажные пакеты до посева. ,  Лучше всего производить посев  в ящиках или горшках. Заранее необходимо приготовить готовят плодородно-почвенную смесь в составе из  двух частей дерновой земли,  одной части торфа и одной части речного песка. Семена присыпают слоем земли толщиной 0,5 - 0,8 см. При высеве семян в осенний период результаты бывают хуже. Лучшие результаты получаются летом, в первой - второй декаде июля. Первые всходы появятся примерно через 20 дней. Сеянцы с первой парой настоящих листьев уходят на зимовку в ящике присыпанной снегом, а весной же, примерно к середине марта, они заносятся в отапливание помещение. В начале лета, после последних заморозков, ящики выносят на открытый воздух. В конце лета сеянцы летнего высева можно высаживать  в открытый грунт на доращивание.  Посев весной: выдержанные при температуре 0-5  градусов во влажном песке около 30 суток семена сеют в середине марта. Через две недели появляются всходы (при посеве сухих семян всходы появятся гораздо позже). Сеянцы обоих сроков сева рассаживаются как только появятся две пары настоящих листьев на расстоянии 5 х 5 см.
Растения весеннего посева в 2-х летнем возрасте высаживаются на грядки - в июне на следующий год. Сеянцы летнего посева начинают плодоносить на третий год, а весенние - на четвертый.
Размножение зелеными черенками возможно только в  теплице, парнике или рассаднике с укрытием. Субстрат готовят заранее, смешивая песок и торф(1:2). В двадцатых числах июня после окончания роста молодых побегов у маточных растений, готовят черенки. Верхушки срезают длиной 10-12 см с двумя-тремя междуузлиями. Если  прирост длинный, его делят на несколько частей.
Черенки с верхушечной почкой приживаются лучше. Перед посадкой удаляют все листья. кроме верхней пары. Можно использовать стимуляторы роста: герероауксин, в раствор которого на 12 часов погружают черенки.  В парнике посадочный материал высаживают в  хорошо увлажненный субстрат вертикально, заглубив в почву на половину длины. Черенки размещают по схеме 7 х 5 см рядами.
Первые дни после посадки черенки поливают два-три раза в день. Корни через 3 недели начинают ветвиться. С этого времени уменьшают полив и проветривают тепличку. К  началу сентября корни уже хорошо развиты. На зиму черенки укрывают лапником, а в  начале мая, высаживают в грунт. Размножение делением кустов, отводками и одревесневшими черенками менее результативно.
Место для жимолости, должно быть хорошо освещено солнцем. Корневищные сорняки (например пырей) особенно опасны для жимолости.
Жимолость - густоветвящийся кустарник с плотной кроной. Обрезка первые 3-5 лет после посадки жимолости не нужна. В дальнейшем, раз в 2-3 года, весной до начала вегетации проводят санитарную обрезку кустов  (удаление сломанных и засохших ветвей). Жимолость способна давать стабильные урожаи в течении 15-20 лет.


Пионы - цветы императоров


 Пионы - одни из самых любимых цветов в саду. Их неприхотливость и несложная агротехника  позволит добиться обильного  цветения даже неопытным цветоводам.
 Разные сорта пионов зацветают в разные сроки, что позволяет составить пионарий, непрерывно цветущий до двух месяцев.
 На зиму надземная часть травянистых пионов полностью отмирает и растение спокойно зимует под снегом. Древовидные пионы достаточно устойчивы к холодам, чтобы зимовать без укрытия в европейской части России.
  Пионы - долгожители и могут расти на одном месте до двадцати лет, если им создать комфортные условия.
Месторасположение.
Выбранное для травянистых пионов место должно быть защищенным от резких сквозняков, солнечным, открытым и расположенным в удалении от высоких деревьев и кустарников - они не любят делиться солнцем и питательными веществами с крупными соседями, и практически не цветут в тени.      Древовидные же пионы предпочитают легкую полутень вдали от крупных деревьев. Негативно сказываются на пионах и сырые участки с близким залеганием грунтовых вод – корни загнивают и растение гибнет.
  Пионы замечательно себя чувствуют на плодородных, водопроницаемых суглинках. Если почва на участке глинистая - необходим дренаж (слой битого кирпича, гравия и песка толщиной 20 см). Песчаная почва плохо удерживает необходимую пионам воду и к ней нужно добавить немного глины.

   Посадка.
  С середины августа и до конца сентября наиболее благоприятное время посадки и пересадки пионов. Растение успевает прижиться и подготовиться в зиме.
 
 Правильно подготовленное место посадки – это запас питания молодого пиона на первые два года, когда растение еще не сформировало мощную корневую систему, характерную для взрослого куста. За месяц – полтора до посадки готовятся ямы на расстоянии 1 метра друг от друга шириной и глубиной 60 -70 см. Готовые ямы заполняются перегноем или смесью торфа, компоста и перепревшего навоза в соотношении 1:1:1. На каждую посадочную яму добавляем 150 г сульфата калия, 200 г двойного суперфосфата и 1 столовую ложку железного купороса. Вся смесь в яме тщательно перемешивается со снятым заранее верхним слоем земли и утрамбовывается. За месяц земля в яме осядет и пион не «провалится» слишком глубоко при посадке. Если заранее ямы приготовить невозможно, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а в конце проливают водой.
  Травянистые пионы  сажают так, чтобы почки возобновления не уходили в грунт глубже       3–4 см на суглинках и 5-6 см на песчаных почвах.
  Для древовидных пионов готовят посадочную яму в виде конуса шириной 40 см и глубиной 70 см. Дно ямы заполняет дренаж - слой битого кирпича, гравия и песка около 30 см.Землю насыпают горкой и сверху помещают пион. Поливают большим количеством воды чтобы расправились корни. Когда вода впитается, осторожно засыпается земля так, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы. Если пион привитый, то место прививки погружают в почву на 10-15 см и через два года привой образует собственные корни. Землю вокруг куста не утаптывают.
  
   Уход.
  Первые год - два пионы обычно не цветут. В первый год число стеблей 2-3 и растение выглядит слабым. Во второй год количество стеблей должно увеличиться до 3-6 и пион должен выглядеть более крепким. Полноценные цветы, характерные для выбранного сорта появятся через три – пять лет, когда сформируется корневая система.
Впервые два года пион нуждается лишь в своевременном поливе, рыхлении и прополке.
  Рано весной, в период образования бутонов и цветения, а так же в августе (время закладки цветочных почек) необходимо достаточное увлажнение. Полив проводят раз в неделю, а  летом в жаркую погоду и чаще, из расчета 2-3 ведра на взрослое растение.
  После каждого полива или дождя необходимо рыхление, что позволяет создать вокруг пиона насыщенный воздухом мульчирующий слой и предотвратить излишнее испарение влаги. Рыхлить нужно бережно, не глубже 5-7 см на расстоянии 20 см от куста, шириной 15 см по диаметру.
  Начиная с третьего года проводят три сезонные подкормки:
  Первая: По талому снегу вносят удобрения, содержащие азот и калий из  расчета 10-15 г действующего вещества на взрослое растение ( например на взрослый пион 1 спичечный коробок кемиры - универсал или 1 столовая ложка азофоски). Вторую и третью подкормку лучше проводить в кольцевые бороздки – по диаметру куста на расстоянии 50 – 70 см  роется канавка глубиной 7 см и проливается водой.
  Вторая: В конце мая – начале июня начинают образовываться бутоны. В это время пионам необходимо полное минеральное удобрение, содержащее азот 10 г калий 12 г и фосфор 15 г на взрослый куст. В кольцевую бороздку вместе с минеральным удобрением можно добавить перегной или перепревший конский навоз. Бороздку хорошо полить и засыпать.
  Третья: Для закладки цветочных почек будущего года через 12-15 дней после цветения вносятся фосфорно-калийные удобрения из расчета 12 г калия и 20 г фосфора на куст.
  Кусты пионов после десяти лет, корни которых уходят глубоко и поверхностной подкормки недостаточно, один раз в три года подкармливают осенью. На расстоянии 50 см от куста выкапывают скважины диаметром 7-10 см и глубиной 30 см. Каждую скважину заполняют смесью сухого куриного помета с компостом 1:1 с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата.
  Цветки махровых сортов пионов очень тяжелые, поэтому кусту нужна опора.
 Перед заморозками убирают засохшие листья - на уровне земли срезают стебли,  оставшуюся часть присыпают золой (2-3 горсти на куст), листья сжигают. В районах с суровыми зимами молодые пионы лучше присыпать перегноем слоем в 3-5 см. Весной, когда побеги пиона из красных станут зелеными, мульчирующий слой аккуратно убирают и распределяют под кустом (пионам очень нравится такая «вкусная» органика).
  Уход за древовидными пионами немного отличается от ухода за травянистыми пионами.
Весной проводится санитарная обрезка. Обрезку древовидные пионы не очень любят, поэтому удаляют только засохшие побеги, а старые – укорачивают до 10 см. Не нужно торопиться обрезать подсохшие верхние почки – они могут проснуться позднее. После цветения отцветший побег срезают до верхней пазушной почки, чтобы не ослабить растение. Полив, прополка и рыхление проводятся как у травянистых пионов.
  Каждую весну под куст вносят 1-2 ведра перегноя.
  Перед цветением на хорошо политую землю вносится полный набор минеральных удобрений, но процент азота в нем должен быть небольшим - при избытке азота пион становится восприимчивым к серой гнили. Если появились признаки увядания стеблей, пораженные части растения срезают и сжигают.
  В районах севернее Москвы, несмотря на неплохую зимостойкость пион лучше укрыть лапником или джутовым мешком во избежание обмерзания побегов в сильный мороз. Весной укрытие не даст подмерзнуть рано проснувшимся зимующим почкам. Перед укрытием ветки пиона  связывают шпагатом, чтобы их не обломало снегом.
  
   Болезни и вредители.
  Для предотвращения появления серой гнили после появления побегов пионы трижды обрабатывают хлорокисью меди (5 г на 1 л воды) или бордоской жидкостью (5 г на 1 л воды) 2-3 л под куст на одно взрослое растение с интервалом 10 -12 дней.
 Для профилактики ржавчины обработка проводится после цветения. По листьям опрыскивают раствором бордоской жидкости (10 г на 1 л воды) или хлорокисью меди (6-7 г на 1л воды).

   Размножение.
  Травянистые пионы чаще размножают делением куста. Наиболее благоприятное время для размножения пиона - с середины августа до середины сентября. Куст выкапывают, на высоте 10 см срезают стебли, корни обмывают водой и пион оставляют на несколько часов в тени (корни становятся менее хрупкими и при делении не ломаются). Оптимальный размер делёнки 10-15 см корневища с 2 - 3 - почками возобновления без старых и подпорченных корней. Перед посадкой делёнку дезинфицируют, выдерживая в темно - розовом растворе марганца 30 минут. Срезы затирают порошком древесного угля когда делёнка обсохнет. После посадки пион мульчируют торфом или перегноем.

   Размножение древовидных пионов.
  Деление куста и отводки наиболее простые способы размножения древовидного пиона, если он корнесобственный (не привитый).
 Середины августа до середины сентября пион осторожно выкапывают, освобождают от земли. Куст растягивают на части в стороны у корневой шейки. Хорошая делёнка должна иметь корни и 3-5 замещающих почек. Места ранений рекомендуется обработать раствором марганца и присыпать порошком древесного угля.
  Размножение отводками происходит в течение двух лет. Весной выбирают хорошо развитые побеги и осторожно пригибают их к почве. На нижней стороне, обращенной к земле, делают надрез. В надрез вставляют распорку и присыпают побег землей слоем 8-10 см.   

   Сорта и сроки цветения.
  По форме цветка различают пионы: немахровые, полумахровые, анемовидные, японские и махровые. Махровые в свою очередь делятся на полурозовидные, розовидные, шаровидные и корончатые.



У немахровых пионов – лепестки расположены в 1-2 ряда, а тычинки с крупными пыльниками в центре. Зацветают немахровые пионы рано.








Полумахровые – характерны широкие лепестки в 3-7 рядов, тычинки расположены кольцеобразно между лепестками или собраны в центре.







Анемовидные – 1 ряд крупных внешних лепестков, а центр заполнен короткими стаминодиями (видоизмененные тычинки в виде узких лепестков). Стаминодии по цвету либо совпадают  с лепестками, либо контрастной окраски.









Японские – чашечка из 1-2 рядов внешних лепестков и помпон из узких, загнутых внутрь стаминодиев в центре.









Махровые корончатые – цветок трехъярусный: первый ряд крупных нижних лепестков, второй ряд из множества узких стаминодиев и третий ряд- корона - широкие лепестки.








Махровые розовидные - цветок в форме розы, лепестки многочисленные, крупные, к центру чуть уменьшаются.










Махровые полурозовидные – в отличии от розовидной формы, цветок более рыхлый, тычинки собраны в центре.










Махровые шаровидные – густомахровые, крупные цветы. Наружные лепестки широкие, а длинные и узкие внутренние, собраны в полушария и часто имеют зубчатый край.





Сроки начала цветения могут немного сдвигаться в зависимости от погоды. Различают семь групп пионов по срокам цветения:
Очень ранние – зацветают до 5 июня
Ранние –  5-10 июня
Средне - ранние –  10-15 июня
Средние – 15-20 июня
Средне – поздние – 20-25 июня
Поздние – 25-30 июня
Очень поздние – позднее 30 июня.
  Сортов пионов великое множество и каждый цветовод найдет свою изюминку в зависимости от личных предпочтений. Для примера несколько сортов, неплохо себя зарекомендовавших:
Ранние: Балерина, Ред Чарм, Канзас, Адольф Руссо, Кэрол, Ред Грэйс, Скарлет О,Хара.
Средне - ранние: Жюль Эли, Соланж, Фестива Максима, Генри Бокстос, Коралл Чарм, Мистер Эд, Карина.
Средние: Гардения, Знаменитая Кельви, Лаура Дессер, Желтая Корона, Примавера, Кринклед Уайт.
Средне - поздние: Кёнигин Вильгельмина, Джон Ван Леувен, Сара Бернар, Баронесса Шредер, Жемчужная россыпь.
Поздние: Неон, Эдит М. Снук, Нимфа.
Древовидные пионы делятся на:


Китайско- европейские  - для них характерны тяжелые, махровые цветы.








Японские – с легкими немахровыми или полу махровыми цветами.










Гибриды пиона Деловея и пиона желтого.







 Среди зарубежных сортов можно отметить Такие, как Полуденный зной, Зеленый нефрит, Желтый Яо, Две сестры, Золотая россыпь.
  На территории нашей страны китайские и польские пионы плохо приживаются, поэтому Российские селекционеры вывели сорта, более приспособленные к нашему климату. Любителям пионов стоит присмотреться к таким сортам как Стефан, Петр Великий, Воробьевский, В. Тихомиров, Муза, Клара Киселева, Коралл. По красоте  они не уступают зарубежным, а климатически подходят даже для Урала и Сибири.
  Если Вы решили посадить пион, то при несложном уходе это растение будет радовать Вас долгие годы.


Размножение роз

 
  Розы размножаются двумя способами: вегетативным и семенным. Вегетативным способом размножают культурные розы, которые имеют некоторые преимущества. При холодной погоде кусты восстанавливаются из подземных почек. Посадочный материал можно быстрее получить, чем привитых.
  Семенное размножение используется в селекционной работе.
  Самый простой способ размножения - деление кустов. Его применяют для размножения парковых роз. Кусты нужно поделить весной, когда сошел снег. Обычно это делается в апреле. Кусты, у которых еще не распустились почки, выкапывают из земли и разрезают на части, в которых должны сохраниться корни и побеги.
  Для сохранения маточного растения отделяют только часть куста.
  Укорачивают побеги, оставляя три почки. Верхние почки должны находиться с наружной стороны, чтобы правильно сформировался куст. Корни нужно опустить в смесь из глины и посадить растение.
  С помощью отпрысков делают размножение парковых роз, которые дают корневые отпрыски, отходящие от куста в виде побегов. После таяния почвы их нужно выкопать, обработать и посадить в другое место.


Златоцветная хризантема

Хризантемы – наиболее популярные осенние цветы в наших широтах. Их обильное, красочное и продолжительное цветение продлевает летнее настроение. Хризантема — травянистое растение родом из Китая, где впервые его начали культивировать в 550 году до нашей эры при дворе китайских императоров. Затем, попав в Японию, хризантемы стали национальным цветком, который почитается жителями символом восходящего солнца, символом страны.

В европейских странах хризантемы в садах впервые появились в 17-м веке, а наши соотечественники познакомились с ними только в средине 19-го века. Многолетние хризантемы – род Chrysanthemum, насчитывает более тридцати видов и 10 тысяч сортов.
В среде специалистов принято хризантемы классифицировать по группам, в зависимости от видовых особенностей и направлений использования. Наиболее декоративные оранжерейные хризантемы относятся к группе индийских. Они культивируются только для срезки и использования в букетах и цветочных композициях.
Группа ветвистых или веточных хризантем также предназначена для срезки цветков. Отличие в том, что на одной ветке растения образуется пышный букет соцветий.
Незаменимы для выгонки горшечные хризантемы, имеющие невысокую и компактную, часто шаровидную форму кустика, покрытого обильными соцветиями разных цветовых оттенков.
В европейских странах хризантемы в садах впервые появились в 17-м веке, а наши соотечественники познакомились с ними только в средине 19-го века. Многолетние хризантемы – род Chrysanthemum, насчитывает более тридцати видов и 10 тысяч сортов.
В среде специалистов принято хризантемы классифицировать по группам, в зависимости от видовых особенностей и направлений использования. Наиболее декоративные оранжерейные хризантемы относятся к группе индийских. Они культивируются только для срезки и использования в букетах и цветочных композициях.
Группа ветвистых или веточных хризантем также предназначена для срезки цветков. Отличие в том, что на одной ветке растения образуется пышный букет соцветий.
Незаменимы для выгонки горшечные хризантемы, имеющие невысокую и компактную, часто шаровидную форму кустика, покрытого обильными соцветиями разных цветовых оттенков.


ПРЕКРАСНЫЙ АМАРАНТ

  Родиной великолепного растения амарант является Южная Америка. Ацтеки занимались его выращиванием еще восемь веков назад. Наряду с кукурузой его включали в свое меню, применяли в лечении и считали священной культурой. В девятнадцатом веке амарант поселился и у нас, быстро размножился и его стали воспринимать как сорное растение. Амарант стали применять в качестве корма для домашних животных.
  Ботаническое название цветка в переводе с греческого «амарантос» означает «неувядающий цветок». Его зеленые или яркие темно-красные листья и свисающие бордовые или малиновые соцветия великолепно украшают любой садовый участок, городские клумбы и бордюры.Молодые листья амаранта очень похожи на шпинат. Самое удивительное, что это растение содержит около 25% кальция, а по содержанию белка амарант превосходит гречиху, кукурузу и пшеницу. Его можно использовать в кулинарии, добавляя в окрошку, супы, салаты, для консервации огурцов.

  Амарант имеет и лечебные свойства. Настойку из листьев применяют при анемии, энурезе, диабете, атеросклерозе. Он очень хорошо выводит из организма радионуклиды. Амарантовое масло превосходит по своим показателям облепиховое. Оно способствует улучшению работы сердца, насыщает кровь кислородом, обладает противоопухолевыми свойствами.
  Амарант – живописный цветок, неприхотлив и прост в выращивании. Растет на любых почвах. Высаживать можно рассадой или высевать семена сразу на постоянное место. Всходы появляются через 10-12 дней. Если отсутствуют дожди, поливайте два раза в неделю, пока цветок не окрепнет. Первый месяц растение растет медленно, но затем, очень быстро нагоняет упущенное время. Если провести хотя бы одну подкормку, то результат будет великолепный. Легко переносит отсутствие влаги.


Урожайная малина

  Секрет успеха большого урожая малины в правильном подборе сортов. Рекомендуется остановиться на пяти - Шотландская ранняя, Столешник, Столичная, Таганка (ремонтантный) и Желтый гигант. Последний сорт можно считаю малиной будущего.
 
 В качестве материала для посадки применяются  стандартные саженцы, зеленые отпрыски, корневые черенки. Схема посадки - двухстрочная посадка растений. В этом случае при ветре побеги не ломаются, они оказываются как бы под защитой друг друга, поэтому подвязываются по необходимости, осенью или ранней весной после схода снега. Ряд от ряда располагают на расстоянии на 1 - 1, 2 метра и 0,25 метра в ряду и по ширина плодоносящей полосы 0,5 - 0,6 метра. На погонном метре оставляются 10 - 12 мощных, равномерно размещенных побегов. Ильное загущение и плодоносящих, и отрастающих побегов пагубно для урожая. Поэтому лишние побеги вырезаются в период интенсивного роста, то есть весной - летом, когда отрастающие молодые побеги имеют длину 0,7 - 1 метра. Подрезаются они на высоте двух-трех почек от земли, этим сдерживается рост, и растения все свои силы отдают на образование ягод. Получаются они крупные, раньше созревают, так как лучше освещаются, проветриваются, отсюда и меньше болезней и, что немаловажно, удобно собирать урожай. Когда ягоды собраны, все отплодоносившие побеги вырезаются, а побеги замещения свободно растут и к осени успевают вырасти и вызреть.

  Землю в междурядьях можно использовать для выращивания редиски, зелени.